סטארט -אפים אלה מציעים את היוקרה של תוצרת איטליה ללא מחירים מנופחים

חברות נעליים ותיקים אמריקאיות חדשות מנגישות אומנות איטלקית קלאסית להמונים באמצעות מודלים עסקיים ישירים לצרכן.

סטארט -אפים אלה מציעים את היוקרה של תוצרת איטליה ללא מחירים מנופחים

אמנדה קארי נקלעה לרעיון של חברת הנעליים שלה, עידוני, כשעברה לאיטליה לקורס עסקים בחצי שנה.

סקירת מקלדת לאייפד פרו 12.9



כשטיילה על פני עמדות ג'לטו וקפלות בוונציה, היא נתקלה בחנויות לממכר פרלנים, כפכפים שהומצאו במהלך מלחמת העולם השנייה, כאשר משאבים היו דלים. באותה תקופה, סנדלרים איטלקים - שמלאכתם עדיין עוברת מדור לדור - התגאו בכך שהם יכולים להכין נעל יפה מכל דבר. הם השתמשו בצמיגי אופניים ישנים ליצירת סוליות עם אחיזה טובה, תיקי יוטה לפנים עמיד למים ובדים ממוחזרים שופעים כמו וילונות קטיפה או שמלות משי לחלק העליון. התוצאה הייתה נעל שנראתה כמו הכלאה בין דירה לבלט ונעלי בית מעשנות, עם חיצוני צבעוני ומתיחה מצוינת. קשישות זוכרות שלובשות פרל כשהיו ילדים, התרוצצו בכפר, אומרת קארי. הנעליים מאוד פונקציונאליות, אבל הן גם אלגנטיות מאוד.

התוכנית של קארי הייתה לחדש את המסלול לנשים אמריקאיות, שרבות מהן מתקשות למצוא נעליים נוחות אך לא נראות כמו נעלי ספורט או (זוועות) נעליים אורטופדיות. בהיותה באיטליה, היא החלה לחפש מפעל שבו סנדלר אמן יכול לעזור לה להנדס נעל שטוחה המציעה תמיכה טובה בקשת, יציבות ומדרסים מרופדים מבלי לוותר על עיצוב יפה. כאשר קארי החלה בחיפושים, היא מצאה עשרות מפעלים בבעלות משפחתית שייצרו נעליים עבור כמה ממותגי היוקרה הידועים ביותר בעולם, כולל פראדה, ג'ימי צ'ו, כריסטיאן לובוטין ומנולו בלאניק. היא נחתה על מפעל באזור ברשיה, שעתיים מזרחית לוונציה, שם הבעלים התרגש לא פחות מאבני טיפוס לנעל האידיאלית שלה כמו שהיא. המותג שלה, עידוני , נולד.



הנעליים של קארי עולות 135 $, ולא 600 $ הרגילות שהיית מצפה לשלם עבור נעל בלעדית תוצרת איטליה. היא מסוגלת לקבוע מחיר סביר מכיוון שהיא מוכרת רק את הנעליים באתר שלה, בעקבות המודל שהוציאו וורבי פארקר ואוורלן שחותך את שיווקי הקמעונאים. האמריקאים הובילו את הרכישה של מודלים עסקיים מקוונים וצרכנים ישירים כחלק מחיי היומיום שלנו, מה שמאפשר לחברות אמריקאיות לחזור לאיטליה או לספרד או לאן שהמומחיות היא, אומרת קארי. כולם רוצים מוצרים שנעשים בעבודת יד על ידי בעלי המלאכה המיומנים ביותר בעולם. בתורו, מודל זה מאפשר לאומנים האירופאים למצוא קהל רחב יותר.



חברת J.Crew הייתה בין המותגים הראשונים ששיווקו מוצרים רבים מתוצרת איטלקית-כלומר חולצות ונעליים. בשנת 2011 פרסמה החברה א סדרה קצרה דוקומנטרית בת שלושה חלקים שהוציא את הצופה לטיול בטחנות ובמפעלים איטלקיים ישנים. אלסנדרו ג'יאמאטאי, סנדלר מבוסס פירנצה שהועלה בסדרה, הקדיש 50 שנה לחדד את מלאכתו. אתה נושם נעליים כאן, הוא אומר על המסך. זה בדם. אנו מייצרים נעליים שאיכותן לא פחות מפראדה וגוצ'י. ועדיין, ג'יי.קרו הצליחה למכור את הנעליים האלה בכ -150 דולר.

בימים אלה מתחרה ג'יי.קרו עם גל של חברות סטארט -אפ אמריקאיות המייצרות באיטליה - עידוני, מ'ג'מי, קויאנה, תמרה מלון, אוליבר קאבל, גרייץ ואוורלן, ושם מציעים את מוצריהם בשבריר. ממחיר מותגי היוקרה המסורתיים. כל החברות הללו מוכרות נעליים ותיקים לפי מה שמתואר כמחיר יוקרה משתלם של בין 150 ל -300 דולר לפריט, מה שהופך אותן לנגישות לקשת רחבה יותר של קונים מעבר לאחוזי האחוז הרגילים.

חברת ההנעלה Idoni מוכרת נעליים באיכות יוקרתית ב -135 דולר.

הנוף המשתנה של המפעלים האיטלקיים



ללוקה בגאנטה יש מקום בשורה הראשונה לגל הזה של חברות אמריקאיות שעושות גיחה למפעלי נעליים איטלקיות. הוא דור שלישי לסנדלר בפדובה שסבו פתח מפעל בשנים שלאחר המלחמה שייצר הנעלה למותגים מפורסמים כמו רוסימודה. בימים אלה הוא עדיין משתמש במפעל זה כדי לייצר קו נעליים משלו, אפפזה , אבל הוא גם הקים חברת ייעוץ המחברת בין חברות הזנק לנעלים מרחבי העולם לבין המפעל המתאים לצרכיהן. קשה לנווט בייצור נעליים איטלקיות אם אינך איטלקי, אומר בגאנטה. הרשת שלנו מורכבת מהרבה חנויות ומפעלים עצמאיים.

איטליה היא יצואנית ההנעלה השנייה בגודלה בעולם, אחרי סין. הנעליים האיטלקיות הניבו הכנסות של 7.7 מיליארד דולר בשנת 2016, אך בגאנטה מספרת כי לאחר המיתון העולמי ב -2008 מפעלים איבדו כ -30% מעסקיהם. עם זאת, הוא שם לב שהתעניינות של מותגים אמריקאים ואירופאים ישירים לצרכן תרמה להתאוששות המפעלים האיטלקים.

על פי הנתונים האחרונים, שפורסמו בשנת 2014, ישנם יותר מ -5,000 יצרני הנעלה באיטליה, המעסיקים כ -77,500 עובדים. המשמעות היא שהמפעל הממוצע מעסיק רק 15 עובדים. כישורי הסנדלרות מועברים לעתים קרובות מהורה לילד; חלק מהעסקים יכולים לעקוב אחר מוצאם עוד מתקופת ימי הביניים, כאשר הוקמה בפירנצה אגדת סנדלרות והפכה את המסחר לאמנות הנשלטת על ידי כללים קפדניים להבטחת איכות. כשנכנסה אסיה לשוק הנעליים העולמי, אי אפשר היה להתחרות בעלות העבודה שלהן, אומר באגנטה. באיטליה היה לנו מאוד חשוב להדגיש את מורשת האיכות שלנו. יוקרה הייתה האפשרות היחידה עבורנו להביע את היכולות שלנו.

מתי רייה תהיה חופשית



קרלה גאלרדו, מייסדת ומנכ'לית חברת Cuyana, המייצרת תיקים באיטליה, מציינת כי הביצוע האיטלקי המעולה קשור הרבה בעובדה שאומנים יודעים על החומרים איתם הם עובדים כי המפעלים שלהם ממוקמים לעתים קרובות בקרבת שיזוף עור, לאפשר לעובדים משני התעשיות לשתף פעולה בכדי לייצר את המוצר הטוב ביותר האפשרי. פועלי עור באיטליה מכירים דרגות עור שונות ויודעים אילו חלקים במסתור המתאימים ביותר למוצרים שונים, היא אומרת. גילינו שאיכות הביצוע יורדת כאשר מעופפים פני עורות. זה אומר לעתים קרובות ש [המפעלים] מייבאים חומרים זולים יותר ואיכותיים יותר, ולבעלי המלאכה אין הבנה אינטימית של החומר המסוים הזה.

מפעלי נעליים פרושים בכל רחבי איטליה. מארשה, במרכז הארץ, מייצר את נפח הנעליים הגדול ביותר; ונטו ידועה בנעלי הנשים היוקרתיות שלה, המארחות את המפעלים שמייצרים מוצרי לואי ויטון ואיב סן לורן; לאפוליה יש מפעלים המתמחים בסניקרס. ישנם גם מוקדים בטוסקנה, בלומברדיה ובנאפולי. אך לא כל המפעלים נוצרים שווים. העיר פראטו ממש מחוץ לפירנצה הפכה למקום חם לייצור בגדים ונעלי נעליים. למרות שאינו נחות באיכות, מה שמיוצר כאן עדיין יכול להעיד על חותמת תוצרת איטליה. הרוב המכריע של המפעלים באזור מנוהלים על ידי מהגרים סינים בעלי קשרים עם מפעלים באסיה ונוטים להתמקד בהורדת המחיר ככל האפשר. המוצרים מגיעים בסופו של דבר לקמעונאים מהירים כמו Primark, Topshop ו- H&M.

אומנים שמוכנים לקחת סיכון בחברות הזנק זרות שהרוויחו מסורות תעשייתיות שזכו לתגמול בעסק, דבר המאפשר לרבים מהם לחזור ליכולת לפני המיתון. יש כאלה שחכמים מספיק כדי לדעת שהם צריכים להגיב, לשנות את המודל העסקי והייצור שלהם, אומר באגנטה. הם פתוחים לדרכים חדשות להפצת המוצר שלהם.

אבל זה יכול להיות קשה לשכנע סנדלרים שמודל עסקי חדש יכול לעבוד. קארי, למשל, נאלצה להסביר כמה פעמים את הגישה שלה באינטרנט רק לבעל המפעל שאיתו היא רוצה לעבוד. הוא שמע על בלומינגדיילס ועל נורדסטרום, היא אומרת. הוא אפילו שמע על מכירת מוצרים באמזון או ביוקס. אבל הרעיון של מכירת מוצר באתר משלך נשמע לו מטורף. הוא לא היה בטוח שמישהו יקנה את הנעליים. בסופו של דבר, הוא לקח עליה סיכון.

חברת M.Gemi נוסדה על ידי אישה איטלקית שרצתה לתמוך באומנות המולד שלה.

עולם שלאחר יוקרה

אחד המפתחות לדגמים הישירים לצרכן של חברות אלה הוא רעיון הפוסט-לוקסוס: אומנות ועיצוב מוקפד של יוקרה ללא מחירים מלאכותיים ובלעדיות. מריה גנגמי הכירה את המושג הזה כל חייה.

גנגמי, שגדל בסיציליה, זוכר ביקורים בבוטיקים שמכרו נעליים ותיקים יפים ואיכותיים המיוצרים במפעלים מקומיים ללא סימונים גדולים. אולם עם השנים היא הבחינה כי גוצ'י, פראדה ומותגי יוקרה אחרים מביאים יותר ויותר עסקים למפעלים אלה במטרה להרחיב את תפוקתם ואת טביעת הרגל העולמית. בתהליך זה הם הוציאו מותגים קטנים יותר שגבו פחות עבור המוצרים שלהם. עד מהרה הפסיקו להופיע העקבים והתיקים המעוצבים היטב שגנגמי אהבה להופיע בחנויות המקומיות.

היא החליטה לקחת את המודל שראתה כילדה ולחדש אותו על ידי מכירת המוצרים שלה באינטרנט. כך היא תוכל למכור את נעליה במחיר של בין 150 ל -300 דולר, כשליש ממחירן של ג'ימי צ'ו או מנולו בלאניקס. לשם כך היה עליה לבנות מערכות יחסים עם מפעלים. כילידת האיטלקית, לגנגמי היה קל יותר לנווט בנוף הייצור מאשר למקביליו האמריקאים, אך עדיין היה מאתגר למצוא את השותפים הנכונים. היא בילתה חודשים ברחבי הארץ ודיברה עם סנדלרים על סוג הנעליים שרצתה להכין. כמה מפעלים מייצרים אך ורק משאבות עור; אחרים התמחו בנהיגת moccs. כשהתרחבה מעקבים ודירות למגפיים, נעלי ספורט ונעלי גברים, נאלצה למצוא בעלי מלאכה אחרים עם מגוון כישורים שונים.

בימים אלה, החברה שבניו יורק, M.Gemi, עובדת עם עשרות מפעלים בבעלות משפחתית המרוכזים באזור פירנצה. היא שיכנעה את היצרנים האלה לעבוד איתה בכך שהבטיחה להזמין נעליים לאורך כל השנה, במקום לעקוב אחר לוח האופנה המסורתי בן שתי העונות (שהוא עצמו הופך להיות שריד לתקופה שחלפה ). גנגמי רוצה להתייחס למפעלים האלה כאל שותפים, לשתף איתם פעולה בכל דבר, החל מעיצוב נעליים ועד תהליך עבודה שנתי. היא מקווה שבעזרת בניית מערכות יחסים ארוכות טווח איתם, במקום להתייחס אליהם כאל קבלנים, M.Gemi תוכל לשחרר זרם קבוע של נעלי אופנה קדימה שהן באיכות הגבוהה ביותר. מסחור הנעליים מורכב מאוד, במיוחד בכל הנוגע להתאמה, אומר גנגמי. יש לנו סטנדרטים גבוהים מאוד מכיוון שאנחנו מותג מקוון, כך שהמידות צריכות להיות עקביות ביותר, וזה הרבה עבודה. אבל המפעלים שלנו מוכנים לעבוד איתנו כי הם רואים שהשותפות מועילה מאוד הדדית. חלק מהמפעלים עובדים כעת אך ורק עם M.Gemi.

עד כה הגישה של M.Gemi עבדה. בכל יום שני, החברה מורידה נעליים חדשות במהדורה מוגבלת אתר אינטרנט - דרך חכמה לתת ללקוחות סיבה להמשיך לחזור. הנעליים נמכרות לעתים קרובות באותו שבוע. העסקים גדלו פי ארבע בשנה האחרונה, ומחצית מהלקוחות החדשים שמבקרים באתר מבצעים רכישה שנייה. זה סימן מעודד, אומר גנגמי, שהמוצרים פוגעים בציון, מבחינה איכותית. M.Gemi משכה את עיניהם של משקיעים כמו Accel, General Catalyst ו- Forerunner Ventures, ששפכו 32 מיליון דולר כדי לסייע לחברה להתרחב.

תיק של אוליבר קאבל, המיוצר באיטליה.[תמונה: אלכס מיילנד , באדיבות אוליבר קאבל ]

העתיד של תוצרת האיטלקית

ההצלחה של M.Gemi גרמה לסטארטאפים אחרים לאופנה לשקול לייצר את המוצרים שלהם באיטליה. זה בחלקו מה שנתן לאמנדה קארי את האפשרות להשיק את עידוני. זה גם גרם לסקוט גבריאלסון להשיק את מותג התיקים והאביזרים שלו אוליבר קאבל.

האם יער הגשם של אמזון עדיין בוער

גבריאלסון הגיע לאיטליה לאחר שסייר במפעלים ברחבי העולם כדי להבין כיצד כולם מתפקדים. בסין, למשל, מפעלים נטו להיות פעולות גדולות, ולעתים קרובות שכרו מאות או אלפי עובדים שהוכשרו במהירות לחתוך, לתפור ולהפעיל מכונות במהירות האפשרית. לעומת זאת, המפעלים האיטלקיים היו בעיקר עניינים קטנים ומשפחתיים שהעסיקו מספר מצומצם של בעלי מלאכה. מפעלים איטלקיים רבים שמחים לייצר רק כמה עשרות מוצרים ביום, אומר גבריאלסון. גם אם הלקוחות שלהם מחפשים להרחיב את הייצור, הם אומרים לא כי הם דואגים שהם לא יוכלו לעמוד באותה רמת הביצוע.

על ידי השקת מותג תיקים מתוצרת איטלקית, הימר גבריאלסון כי טעמו של הצרכן האמריקאי משתנה-השקפה משותפת של כמה מעמיתיו היזמים המעוגנים בסיפור זה. בגיל 28 הוא בן מילניום שמאמין שלדור שלו נמאס מהמוצרים הזולים והחד פעמיים שהציפו את השוק בעליית האופנה המהירה. אני מאמין שהלקוח של היום מתעניין בערך, לא בעלות, הוא אומר. זו הבחנה קריטית. לא אכפת להם להוציא קצת יותר עבור מוצר אם הם מבינים שהוא עשוי היטב ויחזיק זמן רב.

אם הוא צודק, מפעלי הנעליים האיטלקיים יכלו לצפות לעסקים פורחים במשך שנים רבות.